La guida definitiva per scoprire le meraviglie della Valle Camonica nel 2025
La Valle Camonica, una delle valli più ampie delle Alpi italiane, è una destinazione ricca di storia, arte rupestre, natura incontaminata e borghi autentici. Che tu sia un amante del trekking, un appassionato di storia o in cerca di relax tra le montagne, la Valle Camonica saprà sorprenderti in ogni stagione.
🏞️ 1. Scopri il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane (UNESCO)
La Valle Camonica è celebre per le sue incisioni rupestri, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Visita il Parco di Naquane a Capo di Ponte e lasciati affascinare dai simboli e disegni preistorici incisi nella roccia.
⛰️ 2. Escursioni e Trekking nei Parchi Naturali
Parco dell’Adamello: oltre 600 km di sentieri tra laghi alpini, cascate e rifugi panoramici.
Valle di Scalve e Val Malga: percorsi per tutti i livelli, ideali per escursionisti e famiglie.
Sentiero delle Orobie: trekking per esperti tra le vette più alte della zona.
🚴♂️ 3. Bike e MTB nella Valle Camonica
Ciclovia dell’Oglio: una delle più belle d’Italia, segue il fiume Oglio dalla Valcamonica al Po.
Percorsi MTB: adatti a principianti ed esperti, con discese adrenaliniche e trail panoramici.
🏛️ 4. Borghi storici da non perdere
Bienno: inserito tra i Borghi più belli d’Italia, con le sue fucine e il centro medievale.
Lovere: affacciato sul Lago d’Iseo, ricco di arte e storia.
Ponte di Legno: ideale per vacanze estive e invernali, con impianti sciistici e sentieri.
🏔️ 5. Relax alle Terme di Boario
Perfette per rigenerarsi dopo un’escursione, le Terme di Boario offrono trattamenti benessere in un contesto naturale unico.
🧗 6. Avventura e Sport Outdoor
Arrampicata sulle falesie della valle.
Rafting sul fiume Oglio.
Sci e snowboard a Ponte di Legno – Tonale in inverno.
🍷 7. Enogastronomia tipica
Prova i formaggi di malga, la carne salata, i casoncelli camuni, e dolci tradizionali come la spongada.
Sono
nata e cresciuta, sognando ad occhi aperti sul mito dell’Orient
Express. Non a caso “Assassinio sull’Orient Express”, è uno dei libri
che preferisco tra quelli scritti da Agatha Christie. Nella mia
fantasia, un viaggio in treno alla scoperta del mondo, è qualcosa di
incantevole, avventuroso ed elegantemente retrò! Mentre cercavo idee su cosa fare sul Lago d’Iseo,
ho trovato una proposta che mi ha subito incuriosita. Viaggiare su un
treno che costeggia il lago, degustando la ricca enogastronomia del
territorio. Alternando, così, i piaceri della tavola alla visita delle località del Sebino.
Sono stata sul Lago d’Iseo alcuni anni fa, per un fine settimana tra i borghi lacustri e un itinerario alla scoperta di Montisola. Ma, solo da poco tempo, ho scoperto le iniziative di “Treno dei Sapori”. Una serie di tour con cui, mi sono resa conto, avrei finalmente realizzato il mio sogno di vivere un viaggio d’altri tempi. Assaggiando paesaggi e bevendo le emozioni più profonde. Almeno per un giorno e senza omicidio finale, sia ben chiaro…
Dato che ufficialmente è iniziato il periodo dell’Avvento, ho scelto l’itinerario “Il gusto del Natale”, con cui non solo degusterò cibi e vini a bordo del magico treno, costeggiando la bellezza invernale del Lago
d’Iseo. Ma, con la supervisione di una guida, sarà possibile visitare anche Iseo e Pisogne, i centri che più mi sono rimasti nel cuore durante la prima visita!
∞♦∞
Cosa vedere a Iseo in un giorno.
Tutto ha inizio proprio da Iseo dove, prima di salire a bordo del “Treno dei Sapori”, faccio una piacevole visita guidata. Questo connubio tra arte e cibo,
lo trovo sublime: una fusione perfetta. Durante l’Avvento, poi, con i
Mercatini di Natale nel centro storico, le luci scintillanti e la
cornice avvolgente del Sebino, è come vivere una fiaba.
Ricordavo che Iseo fosse una bella
città, ed oggi la sensazione è ampiamente confermata. Con una marcia in
più! Perché, durante il precedente fine settimana sul Lago d’Iseo,
a causa del maltempo la mia visita fu alquanto rapida. Stavolta,
invece, supportata dalla profonda conoscenza di una guida esperta, scoprirò vere chicche del centro storico di Iseo.
Iseo mi accoglie vestita a festa. La
sensazione è quella di respirare a fondo il Natale, ma con un’eleganza
che credo derivi dalla precisione con cui, ogni angolo, viene curato con
amore. Le piazze sono piccoli gioielli ed oggi, in particolare, con i
Mercatini di Natale, la cui proposta è incentrata completamente
sull’enogastronomia, l’atmosfera è di calda familiarità ed i profumi
sono inebrianti.
Piazza Garibaldi, la principale della cittadina, ospita il primo monumento eretto in Italia, in onore di Garibaldi.
È stretto tra palazzine eleganti, dai colori vivaci, caratterizzate da
portici che indicano come, in passato, Iseo fosse sede di mercati. Un
crocevia di culture, uomini, merci.
In un piccolo, pittoresco viale, che parte dalla piazza, si scorge proprio la Chiesa di Santa Maria del Mercato che racchiude vere opere d’arte.
È uno scrigno voluto da Giacomo Oldofredi, che lo commissionò come
mausoleo personale. Ma, quando scappò da Iseo con l’arrivo dei
Veneziani, fu il popolo a terminare l’edificazione, attraverso le
elemosine.
Sogno ad occhi aperti sulle storie
narrate dagli affreschi rovinati dal tempo, eppure pieni di fascino.
Vivi! Vi sono opere del XV secolo, altre successive, ma ogni figura
impressa sui muri è come se urlasse al mondo la propria personalità.
Nella vastità di rappresentazioni importanti, l’immagine che più mi colpisce è una “Madonna con Bambino”.
La tenerezza di questa madre amorevole, che cura il proprio piccolo, è
così distante dalle pose plastiche dell’epoca… da arrivare dritta al
cuore. A mio avviso, è persino più d’impatto della spettacolare “Vergine che allatta Gesù”, incorniciata sull’altare.
Seguo viali acciottolati, stretti tra nobili edifici, arrivando al cospetto del Castello Oldofredi.
Sorge su una collinetta, massiccio come una sentinella, sin dall’XI
secolo. Incendiato dal Barbarossa, utilizzato come guarnigione militare
dai Veneziani, oggi è un palazzo pubblico che ospita anche la
Biblioteca. Ed è avvolto da una pace incredibile, mentre dall’alto
controlla tutta la città.
Uno degli angoli più belli di Iseo, a mio avviso, è la piazzetta su cui si affaccia la Pieve di Sant’Andrea.
Sembra un quadro su cui spicca la facciata, dal particolare campanile
centrale in pietra calcarea. Sarà che amo tantissimo il Romanico, ma qui
assisto ad una vera esplosione di territorialità (passatemela questa),
ad una piena interpretazione locale di questo stile.
E poi, la vicina Chiesa di San Silvestro, defilata ma importantissima, racchiude nell’abside un incredibile affresco rappresentante la “Danza Macabra”.
Ho i brividi davanti a quest’opera unica nel suo genere. Estremamente
rovinata ma ancora leggibile, nonostante secoli di sovrapposizioni ed
incuria.
∞♦∞
Cosa fare sul Lago d’Iseo: pranzare a bordo del “Treno dei Sapori”.
Con una piacevole passeggiata sul
lungolago, avvolto dai toni grigi delle nuvole cariche di neve, mi avvio
verso la piccola stazione di Iseo. La giostra gira allegramente, le
lucine di Natale scintillano nella giornata cupa, mentre la musica si
spande nell’aria.
Saluto il centro storico d’Iseo, dove
tornerò nel pomeriggio per visitare in Mercatini di Natale e, in appena
cinque minuti di cammino, raggiungo la stazione.
Salire su “Il Treno dei Sapori”, equivale a salire su un sogno.
Gli interni, elegantemente d’altri tempi, sono caldi ed accoglienti. Le
postazioni, modificate per ottenere tavolini dove pranzare, godono di
una superlativa vista sul Lago d’Iseo.
Tutto è curato nei dettagli, esattamente
come immagino dovesse essere un treno del passato. Con una sala da
pranzo elegante, personale discreto e gentilissimo che serve i pasti in
un’atmosfera rilassata. Mi incanto a guardare il panorama scorrere sotto
ai miei occhi. Una sequenza di immagini straordinarie del Lago d’Iseo,
di Montisola e dei borghi lacustri.
Nel frattempo, assaporo un gustoso
aperitivo a base di salumi, formaggi e rustici. Accompagnati da un
fresco “Millesimato Saten”, uno Chardonnay in purezza di 64 mesi.
Segue il primo piatto, semplici ma
gustosissimi ravioli burro e salvia, affiancati da un “Mi.Ma.Lo”, Merlot
e Cabernet, che ripulisce perfettamente il palato dal burro.
Come seconda portata, una ricca polenta
con funghi trifolati e salamella alla griglia, servita con un corposo
“Curtefranca Rosso”. Cabernet, Merlot, Barbera e Nebbiolo, che esaltano i
sapori del piatto.
Infine, mentre il “Treno dei Sapori” è fermo in stazione a Pisogne, gusto dolcetti, caffè e grappa, per
scaldarmi prima della visita al borgo, dato che ha iniziato a cadere una
soffice neve. Non avrei potuto immaginare una scena perfetta quanto
questa…
∞♦∞
Cosa fare sul Lago d’Iseo: visitare i tesori di Pisogne
Lascio momentaneamente il “Treno dei Sapori”, per raggiungere il centro storico di Pisogne. Prima tappa è alla Chiesa della Madonna della Neve,
per ammirare i grandiosi affreschi del Romanino, che qui rappresentò
una sentitissima sequenza ispirata alla “Passione di Cristo”.
La chiesa non è più consacrata ma,
appena entro in questo antro, capolavoro d’arte e di interpretazione,
sono colta da un brivido mistico. Merito della grandiosa opera dalla
quale vengo avvolta.
Romanino era un artista che lavorava
principalmente per il popolo perché, così facendo, sapeva che avrebbe
sempre ottenuto il compenso dovuto! Con il suo modo di interpretare le
scene religiose, ispirandosi completamente alla gente comune, aprì la
strada ad artisti come il mio amato Caravaggio.
Guardando le opere del Romanino si
percepisce una verità profonda, non un’idealizzazione. Si percepisce
quotidianità. C’è empatia, comprensione, immedesimazione. Il popolo era
protagonista, poteva riconoscersi e leggere con chiarezza ciò che
l’artista voleva comunicare… Ed io, oggi, mentre ammiro tutto questo a
bocca aperta, percepisco ancora quel profondo legame.
La passeggiata prosegue verso il piccolissimo centro storico di Pisogne. Se state organizzando un viaggio sul Sebino, non dimenticate di inserire una visita a questo borgo, tra le cose da fare sul Lago d’Iseo, perché merita davvero una sosta!
Pisogne è minuscolo ma affascinante, un
vero gioiellino. Pochi vicoli acciottolati, dove i colori degli edifici
sono messi in risalto dalle decorazioni natalizie.
E poi i portici, che si aprono su Piazza Umberto I,
trasportano all’epoca in cui Pisogne era un importantissimo polo
commerciale. Nonostante un passato burrascoso di lotte per la conquista,
alternate a distruzioni, oggi Pisogne è quanto di più idilliaco si
possa immaginare.
La piazza è una bomboniera, su cui domina la Torre del Vescovo, dove si può salire per ammirare il panorama mozzafiato sul Lago d’Iseo. Negozi, bar, trattorie, si susseguono sotto ai portici e, alla fine, lo slargo si apre come un abbraccio sul lago.
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Mercatini di Natale sul Lago d’Iseo.
Costeggiando la passeggiata lungolago di Pisogne, torno alla stazione per salire sul “Treno dei Sapori” che, con una piacevolissima corsa panoramica, mi riporta ad Iseo. Oggi,
ho davvero vissuto il sogno di fare un viaggio vintage, di quelli
descritti nei romanzi d’avventura!
Ad Iseo, trascorro il pomeriggio visitando i Mercatini di Natale,
mentre la neve cade sempre più copiosa. Un’immagine d’Avvento perfetta,
a conclusione di una giornata all’insegna del gusto e della scoperta,
che ha toccato profondamente la mia fantasia.
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Dove parcheggiare gratis a Iseo.
Per sostare gratuitamente ad Iseo, consiglio i parcheggi di Via Roma.
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Il “Treno dei Sapori”: informazioni.
Viaggiare con il “Treno dei Sapori” è
un modo di coniugare arte, enogastronomia, conoscenza, panorami.
Un’esperienza unica, che si può rivivere ogni giorno festivo ed ogni
domenica, da Marzo a Dicembre.
“Treno dei Sapori” propone varie tipologie di tour.
Ce ne sono veramente per tutti i gusti: per gli appassionati di arte,
di Medioevo, di storia romana, di olio, di vino… senza dimenticare chi
cerca una semplice, e tranquilla, evasione domenicale. E, nel mese di
dicembre, gli itinerari sono dedicati al “Gusto del Natale”, in
un’atmosfera davvero coccolosa.
Per scoprire tutte le proposte di “Treno dei Sapori e prenotare, potete:
visitare il sito ufficiale, sempre aggiornato con date, itinerari, prezzi;
scrivere a info@trenodeisapori.it;
telefonare allo 030-6854201, dal lunedì al venerdì (8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00). “Treno dei Sapori” è accessibile anche alle persone disabili. Contattate lo 030-6854301, per prenotare i servizi ed i posti dedicati;
seguire la pagina Facebook dove, tramite messaggi, è possibile mettersi in contatto col personale, sempre pronto a dare informazioni;
seguire il profilo Instagram.
Claudia B. (Supplied by “Treno dei Sapori”)
“Il Treno del Natale”, è un progetto di “Voce del Verbo Partire-Travel Blog di Claudia Barbieri”
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le nostre case : La casa nel borgo sul lago, casa Marconi, La villetta a due passi dal lago.
The
smallest of Italy’s great lakes, this scythe-shaped squiggle of water
is home to fishing villages tucked into deep bays, backed by an
amphitheatre of snow-capped Alpine foothills and terraced hills that
produce Italy’s most-prized sparkling wine.
By Sarah BarrellPhotographs By Francesco LastrucciPublished 27 Nov 2020, 13:49 GMT, Updated 11 Dec 2020, 17:29 GMT
The
smallest of Lombardy’s four major lakes, Iseo has somehow resisted the
limelight focused on such neighbouring bodies of water as Como, just to
the north, and Garda to the east.
Photograph by Francesco Lastrucci
Sandro
Novali isn’t fishing today. “He’s spent a lot of his life on the lake,”
Sandro’s son, Nicola shrugs. “Not so much these days. But there are
still a few regular fishermen out there.” We huddle just inside the
entrance of La Foresta,
the Novali family restaurant with rooms that put the little island of
Montisola on the map when it opened back in 1974. Then, Lake Iseo was
barely a blip on the radar for visitors to northern Italy’s watery
heartland; a simple string of fishing hamlets floating in Iseo’s central
waters, backed by mountains densely wooded with beech, hazelnut and
downy oak.
Even for the hardy few out and about on Montisola’s shores today,
it’s not a morning for catching much more than a chill. Exhaled breaths
hang in ice-thickened air; the mainland’s snow-capped Alpine foothills
puncture holes in the fog-frozen horizon. Everything is still, silent,
apart from a few men shuffling about on the shoreline, mouthing
swearwords into recalcitrant moorings, huffing warming breaths into
their hands. The boats are mostly traditional wooden skiffs from which
fishermen lower hand-hewn cast nets. The centuries old expertise behind
Iseo’s net-weaving industry is now being put to use for racket sports
and hammocks as much as for fishing.
A mesh of old nets, hooks and buoys form a kitsch canopy above our
heads in La Foresta’s reception area. Outside, similar kit fulfils its
proper function: lines and pots are stacked quayside, silvery sardinas
and misultitt (shad) hang like pungent wind chimes from wooden
drying racks, just as they have done for centuries. Such prized lake
fish jewel La Foresta’s menu — lightly poached, oh-so-delicately smoked,
artfully arranged like sashimi. Nicola brings me a flotilla of little
appetizer plates. I marvel at velvet slithers of cured coregone, an almost boneless, feather-light whitefish, and a pistachio-dusted salmerino, a silky cousin of Arctic char, which thrives in Iseo’s chilly waters.
Osteria Quattro Rose, a winery and kitchen located in the historical centre of Rovato, Brescia.
Photograph by Francesco Lastrucci
Lombardy’s secret
The smallest of Lombardy’s four major lakes, Iseo has somehow
resisted the limelight focused on such neighbouring bodies of water as
Como, just to the north, and Garda to the east. If known at all outside
Italy, it’s perhaps for Bulgarian artist Christo’s 2016 installation
Floating Piers, which crisscrossed the lake with two miles of gleaming
burnt orange walkways, from Sulzano on the mainland out to Montisola and
its teeny neighbour, San Paolo.
“I think we hosted more people in the two weeks it lasted than we did
in the entire year,” laughs Nicola, showing me a book by his
photographer friend, Luca Guarnerio, featuring the piers lined with
bodies, sunbathing, walking, dangling feet in Iseo’s contrastingly
aquamarine expanse. I wonder aloud how on earth permission was granted
for such a fantastical feat.
“Christo tried Japan and Argentina first, but didn’t get very far,”
explains Nicola. “The Beretta family own San Paolo, so he got permits
that way.” Italy’s gun-making magnates also happen to be influential
arts patrons. It’s hard to imagine such a sizeable installation
happening on Italy’s other traffic-heavy lakes. There’s benefit to being
a backwater: devoid of Garda’s glittering spas or Como’s Clooney-level
celebrity status, Iseo quietly goes about its own business. A post-lunch
hike takes me into Montisola’s sharply rising interior, where beech
mast and yellow oak leaves still carpet trails and off-road routes that
ultimately lead to a frost-dusted summit crowned with the Ceriola
Sanctuary. This simple church marks the spot where, in the fifth
century, Isis-worshiping islanders were introduced to Christianity by
Bresican bishop Saint Vigilio. Pagan or otherwise, I encounter not one
other soul. Squinting into the mists over the magnificently still lake, I
struggle to imagine it unquiet with Christo’s playground installation.
A street scene in Lovere, a town situated on the northern tip of Lake Iseo.
Photograph by Francesco Lastrucci
Wild waters
I find more piers tucked behind Iseo’s southernmost tip. At Torbiere del Sebino Nature Reserve,
I follow two miles of wooden walkways and bridges that appear to float
above a startlingly beautiful expanse of wetland, where lake waters
drain into a patchwork of peat bogs, marshes and lagoons. Mirror-still
waters reflect Iseo’s ever-present snow-capped peaks; curtains of tall
rushes rustle with the promise of purple herons and great bitterns. Set
along frosty banks, bird hides appear at intervals where it’s tempting
to shelter from the sideways sleet beginning to glaze walkways and
water.
Instead, I keep moving, eventually succumbing to the wood fire-heated welcome of Trattoria Fontanì at the park’s entrance, where €10 (£8.44) buys me two courses — a
saffron courgette risotto, poached lake trout — and a bullet-strong
espresso. Affordable rusticity isn’t a mainstay of Lombardy’s glittering
lakeshores. Intermittently punctuated by lidos and Michelin-starred
places to dine, for the most part Iseo’s handful of waterfront towns are
comparatively modest. Gathered neatly into small bays, their simplicity
is dwarfed by mountains that rise off the lake with all the drama of
the high Alps; lower terraces strung with clouds caught between their
craggy folds.
Long and narrow, Iseo is a lake defined by walls of rock as much as
water. I follow the shoreline north to the tiny town of Pisogne where
mountains eat right into the water, swallowing the road into a seemingly
endless tunnel. Finally, at its end, the fortified town of Castro
appears as if carved into the rock itself, the onward lakeside route
vanishing into a string of overhanging grotto that run so close to the
water you could be driving through sea caves. Here, at Iseo’s
undeveloped northernmost tip, I have to remind myself I’m not exiled in
the Alps. This is the realm of rocks where, in the midst of winter at
least, human existence — buildings, pleasure boats, palm-planted
boardwalks — seems a distant memory, obliterated by jagged, snowcapped
summits that blaze blood red in the setting sun.
Vittorio Moretti, founder and owner of Bellavista winery and vineyards.
Photograph by Francesco Lastrucci
Wine hour
For all its wild, unpretentious qualities, Iseo has some truly
refined quarters. Terraced into the hills of its southeastern shores,
the vineyards of Franciacorta represent one of the world’s most
exclusive terroirs. This DOGC region’s unique geology is the winning
ticket for high-grade viticulture, producing Italy’s most prized
sparkling wine. “When the cellars become cold, we know it’ll snow on the
peaks the following day,” says Francesca Mongodi, at Bellavista winery.
“But the lake’s microclimate mitigates the chill. And our protective
amphitheatre of hills — ancient glacial moraine from the mountains —
shield us from the mist and heat of the southern plains, and they’ve
gifted us with such mineral-rich soil.”
It’s no wonder, then, that the area surrounding Lake Iseo is a haven
of top-quality wine. The famous Franciacorta region is home to more than
110 wineries. Ca’ del Bosco, Berlucchi and Ferghettina — to name but a
few — are all within a 10-minute drive of each other and offer visitors
the chance to stroll around vineyards that give the French a run for
their money.
Nearby Bellavista is a small, family-run wine business that was
founded as a passion project of Vittorio Moretti in the 1970s and is now
managed by his daughter, Francesca Moretti. A tour of the
cathedral-like cellars reveals vast vaulted ceilings under which wine
matures in battalions of oak barrels, followed by a secondary
fermentation in the bottle, “all of which are still turned by hand,”
smiles Francesca — alluding to the traditional Champagne method now
rarely used by the big French houses. But don’t mention that ‘C’ word;
Bellavista prefers to be known as the “cashmere” of sparkling wine,
celebrating the diversity of its vintages rather than a standard house
style.
“Franciacorta’s wineries all produce very different-tasting wines.
It’s incredible for a small area to have such nuances,” says Francesca.
In the tasting room, sipping at Bellavista’s Cuvée Satèn, and the Pinot
Nero-Chardonnay blend, Pas Operé, I note everything from biscuit and
nutty caramel to ripe stone fruits and citrus jam, all finished with the
finest of natural bubbles. Like most Franciacorta wineries, of
Bellavista’s annual 1.6 million-bottle output, just 20% is exported. I
relish it while I can — even ordering some to accompany a pizza back at
my hotel later that night. Not a standard pairing I grant you, but when
in Franciacorta.
Those in the know come to hotel L’Albereta for its detox programme — a legendary Chenot Method menu that fuels devoted denizens of its extensive spa.
I retire full of sunny Franciacorta fizz, to wake the following
morning feeling a bit fuzzy. Drawing back the curtains, I have to blink
twice. Francesca was right: those cold cellars signalled snow — and lots
of it. The vine-clad hillsides sloping away from L’Albereta are thickly
carpeted with fluffy white drifts; vines are laden, fat flakes still
falling. For now, views of Iseo’s blues have vanished into the white.
L’Albereta, Relais & Chateaux, a boutique hotel located in the countryside of Erbusco.
Photograph by Francesco Lastrucci
Five more to try: explore Lombardy’s lakes
1. Como Synonymous with priceless palazzi, celebrity-stuffed restaurants and
Bond-worthy vistas, Italy’s most famous lake has plenty of natural
riches. Como’s mountain-backed shores are lined with ancient paths
through woodland and villages. Still in use today by locals to reach the
alpine pastures, these trails have been transformed into waymarked
routes rewarding walkers with the sort of breathtaking views that are
the envy of even the most moneyed villa owner. Don’t miss: Follow the Sentiero del Viandante, the
‘wayfarer’s path’ that dates back Roman times when it was the only land
route connecting Como’s eastern villages.
2. Garda This Italian stallion of a lake — the country’s largest — has been
seducing visitors to Italy for centuries, with natural thermal springs
feeding the venerable spas of Sirmione and Bardolino, wind-ruffled
northern waters that are a boon for sports lovers, and vineyard-class
southern shores. Don’t miss: Make like an Italian and rent a farmhouse
in the south shore’s Valtenesi region, where steep mountains and green
rolling hills are yours to explore.
3. Maggiore Straddling the border with Switzerland, Italy’s second-largest lake is
also one of its most peaceful. Its shores are lined with oleanders,
palms and aromatic verbena, and mountainous backcountry where woodland
is rich with wildlife. Hilltop forts and ducal villas made Maggiore a
must for wealthy youngsters on their grand tour in the 18th century —
their legacy resulted in the creation of several waterfront hamlets.
Less than an hour south is the picture-perfect Lake Varese, right at the
foot of Mount Campo Dei Fiori. Don’t miss: Maggiore is home to some of Italy’s most
celebrated landscaped and botanical gardens. Intragnola, with a mile of
shoreline, is one of the region’s largest privately owned gardens,
ablaze in spring with thousands of blooming azaleas and magnolia.
4. Endine Iseo’s tiny twin is an emerald-green jewel. Endine is small enough to
freeze over, and though ice skating is forbidden, some still attempt it
during prolonged cold spells. Come spring, birdlife abounds in and
around Endine’s reeds and sandy beaches, where you’ll find little more
than a handful of houses, and huts renting windsurfs, canoes and pedal
boats. Don’t miss: No motorcraft are allowed, making Endine,
and tiny adjacent Gaiano just northeast, a real retreat. Rent kayaks for
half-day excursions to fully immerse yourself in nature.
5. Ceresio Italy’s border-hopping lake, also known as Lake Lugano, offers
incredible Alpine hikes. Travel in early spring to see Alpine meadows
filled with wildflowers, while the peaks above remain sparkling with
snow. Choose a route from Valsolda, the little string of lakeside and
mountainside villages along Ceresio’s north-western shore. Don’t miss: Walk among Dolomite cliffs in the 785-acre
Valsolda Nature Reserve, one of Lombardy’s largest with 220 acres of
trails dedicated to walkers.
Published in the Lombardy 2020 guide, distributed with the Nov/Dec 2020 issue of National Geographic Traveller (UK)
